Les aventures d'Arnaud & Laetitia en Asie

Cambodge (octobre 2007)

2007-10-31T18:48:00.000+08:00

Vue d'ensemble sur le célèbre temple d'Angkor Vat

Un peu plus d'un an après l'arrivée de Laeti en Chine, nous avons enfin découvert les merveilles de l'Empire Khmer, au Cambodge. Avons commencé notre bref séjour à Phnom Penh, passage obligatoire en arrivant de Pékin via Canton (bizarrement il n'y a pas de vol direct entre les deux capitales, pourtant si proches à divers points de vue). Il s'agit d'une ville très animée le jour, typique des pays en développement avec pléthore de mendiants, enfants cherchant désespérément à vendre de faux guides touristiques à des prix dérisoires (notamment le Lonely Planet), mutilés et handicapés (quasi tous victimes du régime assassin de Pol Pot – 1975-79 – autant que des mines et autres engins explosifs disséminés partout dans le pays). Cela explique la présence d'une multitude d'ONGs se consacrant également à la protection de l'environnement (inutile de préciser que dans un pays aussi pauvre, l'écologie est loin d'être une priorité pour le commun des mortels, à peine sensibilisé aux notions élémentaires de l'hygiène) et à la préservation du patrimoine (cible lui aussi de l'ignorance et de la folie de dirigeants autocrates et subissant contre son gré les impacts de la jungle toute puissante).

Palais royal en plein centre de Phnom Penh

Phnom Penh étant relativement limitée en superficie, il est possible de découvrir rapidement la plupart de ses joyaux, notamment le Palais royal (très semblable à celui de Bangkok mais plus aéré et épuré), le Vat Phnom (sanctuaire juché sur une butte boisée) et le Musée national qui vaut vraiment le détour pour son architecture et la diversité de ses statues. Nous avons également aperçu d'autres temples et monuments sacrés, fait une brève visite du marché russe (où l'on trouve aussi bien des vêtements que des souvenirs mais sans grand intérêt de notre point de vue), et traversé une multitude de ruelles et de petits marchés/stands alimentaires (le meilleur moyen pour s'imprégner de l'ambiance locale mais fortement déconseillé aux personnes dont la vue et l'odorat sont particulièrement sensibles). La ville vit au rythme de ses rues chaotiques et facilement inondables (notamment celles en terre battue), se laissant bercée par les flots du Mékong et du Tonlé Sap, artères fluviales de première importance pour le pays.

Pour visualiser toutes les photos de Phnom Penh, cliquer sur: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/CambodgePhnomPenh

Notre journée marathon dans Phnom Penh s'est achevée par un jeu de piste dans un dédale de rues toutes identiques (et qui plus est inondées et pas éclairées) pour regagner notre chambre d'hôtes isolée. Nous avons fort heureusement vite oublié ces légers désagréments en nous délectant d'un délicieux ''amoc'' de poisson (spécialité du Cambodge parfumée au curry, coco et citronnelle) et de vrais rouleaux de printemps (si rares en Chine). La deuxième journée ne fut pas des plus excitantes en raison des six heures de trajet en bus pour rejoindre Siem Reap. Cela nous a malgré tout permis de découvrir une partie de la campagne cambodgienne, très sauvage et verte, ponctuée de petits villages et de multiples habitations sur pilotis […] admiration au passage de nombreuses vaches (hélas atteintes de la maladie de la ''vache maigre'' – euphémisme reflétant le taux de malnutrition relativement élevé des cambodgiens).

Rizière tapissant la campagne cambodgienne

Habitats le long du fleuve à Siem Reap

Pour visualiser toutes les photos de Siem Reap, cliquer sur: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/CambodgeSiemReap

Après une bonne nuit réparatrice dans une maison d'hôtes de charme (le River Garden), nous nous sommes lancés à l'assaut des célèbres temples d'Angkor. Ayant commencé notre visite tardivement en raison de quelques légers problèmes d'orientation en vélo (une véritable folie vu la chaleur écrasante du moment), nous nous sommes limités à deux temples. Angkor Vat, le plus connu et répandu sur les cartes postales, est évidemment superbe et très impressionnant de par sa superficie, sa hauteur (plusieurs terrasses/niveaux abritant galeries et tours-sanctuaires titanesques), la richesse de ses sculptures et bas-reliefs, (relatant entre autres des épisodes mythologiques et faits historiques, notamment les victoires guerrières des empereurs khmers), le seuil des portes démesurément élevé, les escaliers/marches quasiment impraticables pour personnes manquant d'entraînement, les innombrables et interminables ''balustrades-naga'' (le naga est un serpent assimilé à une divinité mythique et souvent représenté comme un cobra avec de mutliples têtes), etc.

Extrémité d'une balustrade-naga à l'entrée du Bakong

Etant légèrement agoraphobes, nous avons préféré ne pas nous y éterniser pour apprécier les splendeurs de la cité d'Angkor Thom (construite quelques années plus tard, au XIIe siècle), notamment le Bayon, fort remarquable lui aussi et se démarquant du précédent par ses multiples tours à visages.

Tour à visages au Temple d'Angkor Thom

Nous avons poursuivi la découverte des temples angkoriens trois jours durant, à l'aide de tuk-tuk (taxi-moto locale) et de taxi (une vrai voiture cette fois-ci), interrompu la plupart du temps par une brève averse journalière (la mousson sévit encore hélas à cette période de l'année, ce qui alourdit davantage le climat déjà fort chaud et humide). Vu le nombre d'édifices méritant le détour, nous avons opté pour le Pre-Rup, le Bantey Srei (Citadelle des femmes), le Ta Phrom (complètement phagocyté par la jungle, reine toute puissante de la nature cambodgienne), le Pre-Ko, Balong et Lo Lei, ces trois derniers appartenant au groupe de Roluos, ancienne capitale de l'Empire khmer au IXe siècle).

Vue latérale du Banteay Srei, la citadelle des femmes

Pour visualiser toutes les photos d'Angkor Vat et des temples alentours, cliquer sur: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/CambodgeTemplesDAngkorEtAlentours

Entrée de moines (bonzes) au Bakong, le temple d'Etat d'Indravarman Ier ayant établi sa capitale à Hariharalaya en arrivant dans la région d'Angkor. Ce temple appartient au Groupe de Roluos et date de la fin du IXème siècle.

Pour visualiser toutes les photos des temples de Roluos, cliquer sur:
http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/CambodgeTemplesDeRoluos

Notre découverte des temples s'est achevée par Beng Malea, la perle des perles pour les amoureux de la jungle. Eloigné des hordes de touristes et du reste des temples angkoriens, ce monument date du XIIe siècle et, à l'instar du Ta Phrom, s'est fait complètement ensevelir par les lianes, la végétation luxuriante et les racines de ''fromagers'' (arbre enraciné dans les pierres, directement sur la façade, et poussant de manière chaotique en laissant ses racines couler tous azimuts tel un camembert bien fait), ce qui lui donne un certain cachet. Son caractère mystique est renforcé par son état de quasi-abandon/destruction, rendant sa visite quelque peu dangereuse et fatigante (escalader des blocs de pierre glissants est loin d'être une sinécure) mais tellement amusante pour des explorateurs un peu téméraires.

Pierre ligotée au Temple de Beng Mealea

Arbre envahisseur au Temple de Beng Mealea

Pour visualiser toutes les photos des temples envahis par la jungle (Ta Phrom & Beng Mealea), cliquer sur: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/CambodgeTemplesEnvahisParLaJungle

En somme, vous l'aurez peut-être deviné, les temples khmers n'étaient pas vraiment conçus pour réunir des fidèles; ils étaient érigés comme sanctuaire d'un ou plusieurs Dieux et rares furent ceux utilisés à des fins de mausolée. Entourés de douves et de plusieurs enceintes, composés d'une à plusieurs tours-sanctuaires en quinconce, chaque temple représentait le Mont Meru (selon la cosmologie indienne, son sommet abritait la demeure des Dieux) encerclé de montagnes (les enceintes) et de l'océan (la douve). Associant divers matériaux durables (briques, latérite et grès), les architectes de l'époque n'avaient pas froid aux yeux et ont dû faire preuve d'un grand génie pour construire des monuments si gigantesques dont les éléments périssables (bois et peinture) se sont malheureusement éteints avec le temps…inutile de préciser que tout cela s'est fait au prix de nombreux sacrifices humains et que plus d'un ''ouvrier-esclave'' y a laissé sa peau.

Comme à l'aller, nous avons de nouveau traversé une partie du pays en bus pour regagner Phnom Penh où nous avons profité de notre 8ème et dernière soirée pour savourer de succulents rouleaux de printemps, amocs et curry de légumes. Nous espérons que notre prochaine étape dans l'ex-Indochine sera le Laos…

Scènes de vie à Siem Reap

Pingyao (2-3 juin 2007)

2007-06-06T15:32:00.000+08:00

Attirés depuis longtemps par la petite ville de Pingyao, située dans le Shanxi (centre de la Chine) et classée au Patrimoine mondial de l'humanité, nous avons profité du 1er WE de juin pour nous y rendre. Après une nuit de 12 heures dans un train plus que vieillot (en ''couchette molle'', la première classe chinoise, à raison de 4 couchettes par cabine avec porte), nous avons rapidement avalé un bon petit-déjeuner et laissé nos affaires dans la guest-house Tian Yuan Kui, que je vous recommande fortement (beaucoup de charme et service très efficace, avec un manager parlant bien l'anglais, miracle en Chine!). Avons ensuite arpenté les innombrables ruelles de la vieille ville extrêmement bien préservée, malgré les nombreuses destructions de patrimoine au siècle dernier, et épargnée de la pollution chimique et sonore des grandes industries avoisinantes. Connue pour avoir rayonné sur la Chine en tant que centre financier au 19ème siècle, Pingyao regorge d'anciennes demeures, occupées par des familles de banquiers (dont celle de Lei Lutai, fondateur de la première banque appelée Rishengchang) et la noblesse, mais également de banques et de temples d'obédience confucianiste, maoïste et bouddhiste.

Tour du Marché dans la vieille ville

Même si nous n'avons pas souffert du syndrome des petites villes touristiques en Chine (vacarme incessant, couplé en général par le harcèlement de restaurateurs et marchands de souvenirs), nous avons fortement apprécié le calme et la fraîcheur des maisons traditionnelles. Construites pour la plupart sous forme de siheyuan (cour carrée ou rectangulaire flanquée de 4 bâtiments de plain-pied ou avec un ou deux étage maximum), construction typique en Chine hélas en voie de disparition (véritable désastre à Pékin), celles-ci nous ont charmés de part leur sobriété et leur harmonie, chacune se démarquant par une richesse spécifique (notamment les ornements et sculptures au niveau des portiques et des escaliers) et une originalité (nombreuses cours reliées entre elles par des accès invisibles à l'entrée). Les décorations intérieures y sont également très riches ainsi que le mobilier, datant de l'époque Ming (1368-1644). Nous avons par ailleurs admiré la diversité des fameux kangs, lits traditionnels en brique chauffés par un système de brasero se trouvant juste en-dessous) dont dispose chaque maison afin de résister aux hivers particulièrement rudes de la région.

Cour traditionnelle des anciennes demeures de Pingyao

Autre merveille à ne pas rater, les remparts dont nous avons parcouru plus de la moitié en fin de journée. Seuls à être restés intacts en Chine, ils furent construits par le premier empereur des Ming au 14ème siècle sur un périmètre de 6 km. Leur briques grises soigneusement assemblées, associées aux nombreuses tours de guet et aux créneaux en font une balade particulièrement agréable au coucher de soleil et permettant d'observer les alentours de la vieille ville, y compris les montagnes avoisinantes. Faute de temps, nous n'avons malheureusement pas pu visiter les sites de la campagne mais ne manquerons pas l'occasion d'y revenir. Notre retour sur Pékin fut plutôt épique car nous n'avions jamais testé les ''couchettes dures'' des vieux trains chinois (à savoir 6 couchettes dans une cabine sans porte ni lumière, bondées bien évidemment!); cela n'a pas pour autant gâché nos excellents souvenirs de Pingyao…

Balade sur les remparts en fin de journée

Pour visualiser toutes les photos de Pingyao, cliquer sur le lien suivant:
http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/PingyaoJuin2007

Xinjiang (28/04-09/05/2007)

2007-05-14T20:54:00.000+08:00

Mosquée Id Kah dans le centre de Kashgar

Maison ancienne en bois peint dans le centre de Kashgar

La troisième et dernière semaine de congés officiels en Chine se déroulant début mai, nous avons joué les prolongations en partant 12 jours dans le Xinjiang, région autonome ouïgoure du nord-ouest de la Chine. Appelée également le Turkestan oriental, cette région est peuplée de plusieurs minorités ethniques (dont les ouïgours, ouzbeks, kazakhs, kirghizes, tajiks, etc.) et se démarque nettement du reste de l'Empire du Milieu, de par sa langue (l'on y parle avant tout l'ouïgour qui appartient au groupe sud-est des langues turques), ses habitants (musulmans ressemblant fort à leur proches voisins d'Asie centrale, aux visages burinés et à l'allure nonchalante), ses maisons construites avec de la pierre, des briques couleur sable et/ou du torchis, ses nombreuses mosquées, son rythme de vie (ruelles, places et marchés sont animés jour et nuit et les gens se délectent en terrasse de brochettes de mouton grillé et d'autres spécialités locales à toute heure) et son décalage d'horaire non officialisé (en raison du choix de Pékin d'appliquer un seul fuseau horaire pour toute la Chine, les habitants du Xinjiang vivent en général avec 2 heures de décalage de façon à être en phase avec le rythme du soleil). Toutes ces caractéristiques offrent au voyageur un dépaysement total, en lui donnant l'impression de pénétrer davantage le Moyen-Orient que l'Extrême-Orient. Ce territoire est également connu pour ses immenses étendues désertiques, ses sommets (faisant parties des plus élevés du monde), ses oasis propices à la culture de fruits succulents, ses tempêtes de sable et encore bien d'autres merveilles que vous découvrirez en consultant l'album photo. L'intense brassage culturel engendre également une variété de productions artisanales (couteaux, chapeaux kirghizes, tapis en soie, instruments de musique ouïgours, etc.)

Entrée du marché

Animations diverses du marché de Kashgar

Transport de foin sur charrette en plein Kashgar

Située sur la route de la Soie et conservant son rôle stratégique de carrefour commercial et culturel remontant à l'Antiquité, Kashgar fut notre point de départ et repère après une courte escale à Urumqi, la capitale du Xinjiang. Coincée entre dunes de sable et montagnes, cette ville de 340 000 d'habitants est un oasis vivant dont le charme séducteur et mystérieux ne peut laissé indifférent aucun visiteur. Dotée du plus grand marché ouvert d'Asie centrale, que nous avons naturellement visité, elle regorge également de divers monuments sacrés bouddhistes (Pagoda Mor, à 35 km au nord-est de la ville) et essentiellement musulmans dont la superbe mosquée Id Kah (en pleine ville) et le splendide tombeau d'Abakh Khoja (à 5 km au nord-est du centre) aux couleurs chatoyantes.

Tombeau d'Abakh Khoja

Pagode Mor (35 km au N-E de Kashgar)

Pour visualiser toutes les photos de Kashgar ville, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/KashgarVilleMai2007

Pour visualiser toutes les photos du marché de Kashgar, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/MarchDeKashgarMai2007

Pour visualiser toutes les photos des alentours de Kashgar, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/CampagneDeKashgarMai2007

Après avoir arpenté pendant quatre jours les ruelles et places animées de cette perle du désert, située à 1 200 mètres d'altitude, et ses proches alentours, nous avons découvert une partie des splendeurs de la chaîne du Pamir, en commençant par la route menant au Pakistan (Karakoram Highway). Au bout de trois heures de trajet alternant paysages lunaires, canyons, rivières et mont enneigés, sans oublier le poste de police (tenu par l'Armée chinoise de l'ethnie majoritaire Han), le tout sur une route en parfait état quasiment rectiligne et comparable à du faux plat (assez extraordinaire vu l'altitude), nous avons atteint le fameux Lac Karakoul (3 600 mètres au-dessus du niveau de la mer). Entouré de monts enneigés se reflétant dans l'eau bleue-verte par beau temps, ce site est absolument époustouflant, attirant à juste titre de plus en plus de touristes étrangers et chinois. Notre côté légèrement aventurier nous a fort heureusement permis de ''vagabonder'' hors des sentiers battus, à l'aide d'un guide local (parlant aussi le mandarin et un anglais compréhensible) et d'un animal (tiré par son propriétaire) portant nos sacs à dos et nos victuailles (malgré la sympathie que nous portons aux yacks et aux ânes, nos avons privilégié les chameaux et chevaux un peu plus robustes). La première journée de marche fut plutôt courte et facile, de quoi s'habituer à l'altitude et rejoindre rapidement un village kirghize-ouïgour, à deux pas du lac précité. Avons été accueillis par une famille très chaleureuse dans leur modeste maison de pierre (2 pièces, 1 minuscule entrée et rien de plus!) chauffée à l'aide d'un poêle alimenté avec le seul combustible disponible sur place (à savoir un mélange séché de matières fécales de chèvres et moutons, très efficace!). Malgré une nuit déplorable en raison du froid , du bruit (fête locale organisée justement ce soir-là et hôtes pas toujours des plus discrètes), du vent nous couvrant de poussière à la moindre sortie et s'infiltrant par n'importe quelle petite brèche dans la maison, et de quelques troubles digestifs (probablement dus à la nourriture locale), nous avons pris notre courage à deux mains pour grimper au pied du Mont Muztagata, le ''Père des monts enneigés'' culminant à plus de 7 500 mètres. Inutile de préciser que nous en avons pris plein les yeux, nous sommes délectés de vues toutes plus féeriques les unes que les autres (malgré les fréquents passages nuageux) associant dunes de sable gris, champs de marmottes, pâturages de yacks et chevaux, rivières (la plupart asséchées) et bien sûr panoramas circulaires sur une ribambelle de montagnes enneigées. Après une bonne journée de marche, nous avons logé à nouveau chez l'habitant, dans un village microscopique habité par deux familles et leurs compagnons utiles (chameau, chèvres, ânes et chevaux). Comme la veille, avons été très bien accueillis et dormi dans la pièce principale, cette fois-ci chauffée toute la nuit. Malgré nos craintes, nous avons enfin passé une nuit réparatrice, ce qui nous a permis de terminer sans peine notre périple le lendemain.

Lac Karakoul (3 600) épaulé par le Mont Muztagata (>7 500m)

Ascension vers le Mont Muztagata

Pour visualiser toutes les photos du Lac Karakoul et des monts enneigés l'entourant, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/LacKarakoulMai2007

De retour à Kashgar le 4 mai, nous en avons profité pour nous décrasser (ce qui ne fut guère un luxe!), nous reposer et préparer notre virée dans le désert, ce qui fut l'occasion de fouiner dans le marché aux puces local et d'acheter quelques gadgets utiles (notamment des visières protégeant le visage du soleil mais surtout de la poussière en cas de tornade de sable, hélas assez fréquentes à cette période de l'année). Partis le 6 mai au matin, nous avons visité successivement les villes de Yengisar, connue pour ses fabriques de couteaux, et Yarkand, ayant joué un rôle important dans l'histoire du Xinjiang, notamment au 16ème siècle. Nous y avons admiré entre autres les tombes de la Reine Amannisahan (associée aux 12 Mukam qui sont ancrées ad vitam eternam dans la mémoire ouïgoure. La Mukam est en fait un phénomène musico-culturel, comprenant non seulement la musique mais aussi la danse. Elle peut être considérée soit comme une épopée d’ethnie minoritaire, soit comme un style musical), celles des rois de la dynastie Saidiya (1514-1682) et le cimetière public (immense et rempli de pierres tombales aux formes peu courantes en Occident ainsi que de veuves désœuvrées priant pour avoir une descendance).

Cimetière public de Yarkand

Nous nous sommes ensuite acheminés vers le Désert de Taklamakan où, après avoir négocié un chameau et quelques fagots de bois, notre aventure sablonneuse a enfin pu commencer. Accompagnés du même guide que nous avions eu lors de notre escapade dans le Pamir ainsi que d'un chamelier et de son ''véhicule'' naturel portant entre autres notre réserve d'eau potable, nous avons parcouru quelques kilomètres de dunes pendant deux jours et demi. Comme prévu, nous avons dormi les 2 nuits sous tente, après de succulents dîners-barbecues et de superbes veillées le long du feu (la dernière étant particulièrement romantique nous incita d'ailleurs à décider de poursuivre notre vie commune, en commençant par un mariage en 2008). Tous ces moments magiques nous ont ainsi permis d'oublier rapidement les désagréments du désert, notamment la chaleur accablante, l'excès de poussière, le manque d'anticipation et le sous-équipement de nos guides ainsi que l'invasion des mouches. Cette fabuleuse expérience s'est terminée par une véritable tempête de sable, ce qui nous a coûté quelques heures de ''désensablement'' et quelques frayeurs sur la route nous ramenant à Kashgar. De retour à Pékin le 9 mai, il nous a fallu quelques jours de ré-acclimatation après cette décade de dépaysement absolu au pays des Xiongnu (éleveurs nomades des steppes).

Pour visualiser toutes les photos de Yarkand et de son Désert, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/DSertDeYarkandMai2007

Xian & Sichuan (avril 2007)

2007-04-18T20:51:00.000+08:00

Femme de la minorité tibétaine du nord du Sichuan

A l'occasion de la visite de Maman et d'une de ses amies, Gabriella, nous nous sommes envolées toutes les trois le 9 avril 2007 pour la célèbre ville de Xian (''Paix occidentale''), appelée autrefois ''Longue Paix'' lorsqu'elle occupait le rang de capitale impériale. Comme d'aucuns pourraient s'en douter, nous avons visité la fameuse Armée en terre cuite ou Bingmayong (découverte en 1974 et construite il y a 22 siècles à la demande du premier Empereur de Chine Qin Shi Haungdi pour l'accompagner dans sa vie éternelle) ainsi que le quartier musulman et la Tour du Tambour.

Armée en terre cuite (Bingmayong, Xian)

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Le 10 avril, nous avons décollé pour Chengdu, la capitale du Sichuan, région tant renommée pour son poivre et sa gastronomie diversifiée mais plutôt épicée. Le lendemain matin fut marqué par un superbe vol de monts enneigés (pendant environ 40 minutes), à destination de l'aéroport de Jiuhuang, situé dans le nord du Sichuan (préfecture autonome d'Aba) à plus de 3 300 mètres d'altitude. Nous avons visité plusieurs endroits tous plus fantastiques les uns que les autres, à commencer par le fameux parc naturel de Jiuzhaigou (la Vallée des 9 villages): classé au Patrimoine mondial de l'humanité, ce site recèle des milliers de merveilles aquatiques (lacs et rivières, situés entre 2 000 et 3 000 mètres d'altitude, offrent une palette de couleurs indescriptible tendant vers les tons bleu et vert), le tout dans un environnement extrêmement calme et pur (hormis la pollution sonore et atmosphérique des bus ramassant les milliers de touristes). La flore est également très belle et diversifiée; la faune un peu plus discrète (mis à part les écureuils, les oiseaux et quelques rares poissons et canards, nous n'avons observé ni pandas ni singes dorés).

Echantillon de lac aux couleurs stupéfiantes du parc de Jiuzhaigou

Pour visualiser toutes les photos de Jiuzhaigou, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/JiuzhaigouAvril2007

Nous avons ensuite fait route vers Songpan, une petite bourgade fortifiée situé à 2 800 mètres d'altitude. Peuplée des minorités tibétaine et hui (musulmane), cette ancienne vile de garnison est très animée et mérite un détour pour y observer la vie et les sourires des enfants et des femmes aux joues rondes et rouges, typiques des hauts plateaux froids et secs.

Fortification de la ville de Songpan

Aux alentours de Songpan, outre les immenses plateaux, forêts, vallées et gorges surdimensionnées, nul visiteur ne peut rester indifférent aux yacks, noirs ou blancs, ainsi qu'au charme des vieux chalets en bois, appartenant en général à des familles tibétaines charmantes et accueillant volontiers le premier venu (ce qui nous a permis de visiter une maison traditionnelle, habitée par un couple et leurs deux enfants; en raison du manque de temps, nous n'avons malheureusement pas pu déguster leur thé offert avec tant d'insistance). Après une longue et périlleuse route, construite à flanc de montagne et régulièrement coupée par des éboulis (nous avons d'ailleurs failli nous faire ensevelir!), nous avons rejoint la ville de Maoxian pour y passer la nuit.

Village tibétain aux environs de Songpan & yack blanc de blanc, lavé avec Mirlaine, mais ponctué de rouge pour rappeler qu'il est avant tout chinois!

Pour visualiser toutes les photos de Songpan et ses alentours, cliquer sur le lien suivant:

http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/SongpanAlentoursAvril2007

La suite de notre périple fut ponctuée par quelques moments de stress en raison de l'état déplorable des routes et des contraintes d'horaires à respecter, dues notamment aux heures de fermeture anticipées de passages stratégiques (notamment tunnels et télécabines) pour atteindre nos destinations. Nous avons malgré tout pu observer, bien que trop rapidement, nos amis les pandas au Centre de recherche et de reproduction de Wolong. Le spectacle des adorables bébés jouant ensemble restera probablement gravé à jamais dans nos mémoires.

Petit panda au centre de recherche et de reproduction de Wolong

Pour visualiser toutes les photos des pandas du centre de Wolong, cliquer sur le lien suivant:
http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/PandasDeWolongAvril2007

Après une nuit à Dujiangyan, site connu pour son système d'irrigation millénaire, nous avons roulé jusqu'à Emeishan, ville au pied du célèbre Mont Emei, l'une des quatre montagnes sacrées du pays. Également classé au Patrimoine de l'Unesco, Emei est associé au bodhisattva de la sagesse et attire chaque année d'innombrables pèlerins bouddhistes. Fidèle à sa réputation, le sommet de ce mont nous a offert de superbes vues sur la vallée et de nombreux temples, parmi lesquels nous avons visité celui des 10 000 bouddhas culminant à 3 099 mètres d'altitude. L'immense statue du Bouddha, regardant dans dix directions différentes et perchée sur le Sommet d'Or à 3 077 mètres, est tout aussi spectaculaire. La Mer de nuages surplombant la vallée restera également inoubliable, donnant l'impression à tout visiteur d'être sur le toit du Monde, sorti de nulle part comme par miracle. Le chant des moines et la musique sacrée s'échappant des temples et monastères renforçaient par ailleurs cette atmosphère mystique, le tout illuminé par un soleil de plomb nous ayant coûté quelques coups de soleil inattendus. Le 17 avril fut le moment de nous séparer, je rentrai à Pékin tandis que Maman et Gabriella s'acheminèrent vers le Yunnan (région du sud déjà visité avec Arnaud en avril 2006 – voir dans les articles précédents sur le blog).

Vue du Temple des 10 000 Bouddhas et zoom sur la statue du Bouddha aux 10 directions sur le Sommet d'Or (Emeishan)

Pour visualiser toutes les photos du Mont Emei, cliquer sur le lien suivant:http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/EmeishanAvril2007

C'est ainsi que s'acheva un superbe voyage de neuf jours qui fut aussi assez mouvementé en terme de discussion/négociation avec les réceptionnistes d'hôtel et notre soi-disant guide nous ayant tapées sur les nerfs à plusieurs reprises…

Corée du Sud / Séoul (15-18/03/2007)

2007-03-28T09:47:00.000+08:00

En mars 2007, Arnaud s'envolant à l'improviste pour Séoul (Corée du Sud) à des fins professionnelles, Laeti le rejoint quelques jours plus tard afin d'y passer un WE prolongé. Notre hôtel (Doulos hotel) étant situé en plein centre, nous avons pu nous rendre rapidement dans le quartier d'Insa-Dong, connu pour ses boutiques d'antiquaires et d'artisanat, disséminées dans des ruelles très animées et truffées de petits restaurants locaux. Impressionnés par la décoration de ces derniers, alliant généralement bois et modernité, nous sommes restés toutefois déçus par le rapport qualité-prix de la nourriture coréenne et de son manque de diversité comparé à d'autres cuisines asiatiques. Inutile de préciser aussi que malgré maintes recommandations et demandes, il fut impossible de ne pas manger épicé. Munis d'une pauvre carte légèrement incomplète, utile dans cette capitale où rares sont les locaux qui possèdent un niveau compréhensible d'anglais, nous avons réussi à ne pas nous perdre dans les dédales de rues et à visiter le fameux palais royal de Changdeokgung, construit en 1405 et classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1997.

Injeongjeon Hall, le bâtiment le plus grand du palais royal de Changdeokgung

Très influencée par d'autres pays asiatiques, nous y avons trouvé beaucoup de similitudes avec la Chine, notamment les palais et les temples bouddhistes, toutefois légèrement plus colorés.

Temple de Jogyesa

Afin de s'imprégner de l'ambiance ''séoulienne'', nous nous sommes rendus au célèbre marché ouvert de Namdaemun, comparable à un souk au Maghreb, où étals d'épices et poissons sont mélangés aux vêtements, chaussures et accessoires de mode. Véritable labyrinthe non fléché, il est conseillé de s'armer de patience car la traversée de la foule de clients et commerçants n'est guère une sinécure.

Vendeuse d'épices au marché de Namdaemun

Nous en avons également profité pour visiter une cathédrale catholique, complétant le chapelet d'églises présentes en Corée du sud où le christianisme représente l'un des deux grands courants religieux du pays. Par manque de temps, nous n'avons pas pu explorer les remparts ni d'autres temples; nous avons toutefois pris un bol d'air dans le parc Namsan, abritant la gigantesque tour de Séoul, ainsi que dans le village des maisons traditionnelles (Namsankol).

Village de Namsankol (reproduction d'un village typique à Séoul)

Pour visualiser l'ensemble des photos sur Séoul, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/CorEDuSudSOul15180307

Thailande (16-27/02/2007)

2007-02-28T18:43:00.000+08:00

L'Empire du Milieu s'arrêtant de fonctionner lors du nouvel an chinois (la fête traditionnelle la plus importante en Chine où tout le monde se retrouve en famille pendant plusieurs jours), il est plus que conseillé d'explorer les pays alentours pendant cette période. Afin de compenser le froid sec de l'hiver pékinois, Arnaud et moi avons opté pour la Thaïlande, pays merveilleux à tout point de vue. Non seulement la nature ne cesse de vous émerveiller mais les gens sont également très accueillants, souriants et polis, ce qui diffère quelque peu du comportement de leurs chers voisins les chinois. Par manque de temps, nous n'avons visité qu'une partie de la côte d'Andaman, situé au sud-ouest de la Thaïlande, après une visite éclair de Bangkok le 16 février. Fidèle à sa réputation, cette capitale est très bruyante et chaotique mais on se laisse vite charmer par ses quartiers animés à toute heure (restaurants ambulants et bars restant ouverts toute la nuit), ses tuk-tuk motorisés vous permettant de circuler à l'air libre (bien qu'ultra pollué), ses ruelles longeant les cours d'eau, etc. Devant le choix énorme de palais et monuments bouddhistes à visiter, nous avons jeté notre dévolu sur le Wat Phra Kaew, également appelé temple du Bouddha d'émeraude. Hormis les innombrables statues de Bouddha et autres personnages sacrés, on peut y admirer de nombreuses stupas (monument bouddhique de forme conique qui renferme des objets sacrés), les toits scintillants aux tuiles orange et verte, les piliers incrustés de mosaïques et les frontons de marbre, le tout agrémenté de superbes arbres et plantes tropicales, ce qui fait le bonheur des nombreux fidèles et visiteurs. Nous avons ensuite visité la ravissante maison du célèbre Jim Thompson (architecte américain installé à Bangkok après la 2ème guerre mondiale), son jardin et le quartier avoisinant composé de ruelles très étroites aux maisons traditionnelles et abritant des ateliers de soie.

Wat Phra Kaew

Pour visualiser l'ensemble des photos prises à Bangkok, cliquer sur le lien suivant:

http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/ThailandeBangkok160207

Le 17 février, nous avons décollé pour Krabi, chef-lieu de la province du même nom où nous sommes restés pendant cinq jours. En réalité, nous étions logés près d'Ao Nang (dans une guest house tenue par un allemand remarié à une thaïlandaise), ville côtière à quelques kilomètres de Krabi. Grâce à un scooter (moyen de déplacement le plus rentable et efficace dans la région), nous avons pu découvrir une série de petits paradis cachés tels que de nombreuses plages dont celle d'Hat Noppharat Thara et des îlots de jungle renfermant notamment le temple de la grotte du Tigre et les cascades de Khao Phanom Bencha. Nous avons également fait une excursion d'une demi-journée en long-tail boat (bateau à moteur caractérisé par l'axe anormalement long reliant l'hélice au moteur; à noter que beaucoup de ces bateaux ont été détruits lors du tsunami du 26 décembre 2004) du côté de Hong Island, ce qui nous a permis de découvrir un canyon, une lagune et d'autres petites îles quasi désertes, aux eaux translucides et au sable ultra fin.

Vue sur l'anse reliant Ao Nang à la plage de Railay

Balade dans la jungle de Khao Phanom Bencha

Pour visualiser l'ensemble des photos prises à Ao Nang et alentours, cliquer sur le lien suivant:http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/ThailandeAoNang17220207

Le 22 février, nous avons poursuivi notre périple en gagnant l'île de Ko Lanta après 2 heures de bateau. Nous avons séjourné dans un charmant hôtel (The Narima) tenu par un adorable coupe de thaïlandais; situé sur la côte sud-ouest de l'île, nous vous le recommandons fortement car il est doté de bungalows non mitoyens et se mariant fort bien avec la nature ambiante, d'une piscine à débordement et d'une plage privée. Là aussi, nous avons loué un scooter pendant toute la durée du séjour afin de pouvoir profiter pleinement et en toute liberté des trésors de Ko Lanta. Parmi les perles, je citerais la petite ville de Ban Si Raya (l'ancienne capitale du district, située sur la côte est de l' île), le réseau de grottes de Tham Khao Mai Kaew (très impressionnant mais déconseillé aux claustrophobes), l'île de Ko Rok, sans oublier les innombrables et interminables plages toutes plus agréables les unes que les autres. Nous n'avons pas fait de plongée en raison de maux de gorge et oreilles mais le snorkelling (masque et tuba) est amplement suffisant pour observer les merveilles maritimes (poissons et coraux multicolores, oursins, étoiles de mer, etc.) dans des eaux transparentes et bien évidemment très chaudes, notamment celles de Ko Rok (voir photo ci-dessous).

Plage de Ko Rok

Sortie d'un tunnel pour ''nains'' dans la grotte de Tham Khao Mai Kaew

Pour visualiser l'ensemble des photos prises à Ko Lanta alentours, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/ThailandeKoLanta22270207

Côté gastronomie, nous nous sommes délectés d'excellentes salades de papaye ou mangue verte, de produits de la mer (moules, langoustes, calamars, crevettes et crabes) et de bananes confites (extrêmement efficaces pour retrouver rapidement son énergie). La nourriture thai est en général excellente, bien que parfois trop épicée, sans parler des jus de fruits frais qui se laissent boire comme du petit lait (de même que les cocktails, notamment le fameux pina colada à base de coco et d'ananas).

Etal de fruits & légumes dans un marché à Khlong Nin (Ko Lanta)

En ce qui concerne la faune, hormis les poissons et autres créatures marines, nous avons observé quelques singes sur la plage, une mangouste dans la jungle, des lézards un peu partout, une énorme araignée et de nombreuses chauve-souris dans les grottes, sans oublier tous les oiseaux et insectes qui n'ont cessé de nous bercer les oreilles pendant tout le séjour. Hélas nous n'avons pas vu de panthères ni d'ours noirs asiatiques pourtant annoncés dans certains parcs par le guide Lonely Planet.

Singe sur la plage d'Ao Nang

Parmi les autres plaisirs que nous nous sommes accordés, les massages à l'huile sont un moyen très efficace pour se détendre de longues heures de scooter et hydrater la peau après une exposition intensive au soleil. Nous avons aussi été agréablement surpris par le climat de liberté et confiance régnant dans les deux régions du sud que nous avons visitées; en effet, tout le monde circule en scooter sans casque, et parfois même à 4 sur un même deux-roues, et il n'existe aucun anti-vol. Il semblerait aussi qu'à l'instar de nombreuses autres catastrophes naturelles, le tsunami de fin 2004 ait davantage resserré les liens de fraternité et renforcé la solidarité entre les thaïs.

Panneau plutôt explicite...

Toute bonne chose ayant une fin, il nous a fallu malheureusement quitter ce petit paradis le 27 février pour retrouver la grisaille pékinoise après 17 heures de trajet (bus, 2 avions avec escale à Bangkok et taxi) et une nuit blanche…vivement les prochaines vacances!

Harbin (3-4 février 2007)

2007-02-28T18:28:00.000+08:00

Parc aux sculptures de neige (Harbin, 03/02/2007)

Située dans le nord-est de la Chine, dans la province du Heilongjiang (le fleuve du Dragon noir, connu en Occident sous le nom de fleuve Amour), la ville d'Harbin mérite le détour en hiver pour son fameux festival de la glace et de la neige. Deux immenses parcs sont ainsi consacrés à des sculptures de toutes formes, y compris des maisons, châteaux et palais grandeur nature. Les éclairages très colorés et intégrés dans les blocs de glace ou de neige donnent également un léger ton de féerie, ce qui permet d'oublier le froid polaire (la moyenne étant de -20 C).

Parc aux sculptures de glace (Harbin, 03/02/2007)

La ville offre par ailleurs une belle panoplie de maisons et bâtiments de style russe ainsi que l'église orthodoxe Ste Sophie.

Eglise orthodoxe Ste Sophie (Harbin, 04/02/2007)

A ne pas rater non plus, le parc des Tigres de Sibérie, à 15 km au nord de la ville; celui-ci abrite quelques 300 tigres de Sibérie (espèce en voie de disparition), lions et autres félins. Un peu moins sauvage qu'un safari africain, le tour en mini-bus permet aux visiteurs de témoigner de la corpulence et de la fierté de tels félins.

Parc des Tigres de Sibérie (Harbin, 03/02/2007)

Pour visualiser l'ensemble des photos sur Harbin, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/HarbinFVrier2007

Hong Kong & Macau (octobre 2006)

2007-02-15T13:47:00.000+08:00

Vue sur Hong Kong Island depuis le ferry nous transportant vers Kowloon Island

Un mois après l'arrivée définitive de Laeti à Pékin le 1er septembre 2006, et peu de jours après le déménagement au 18ème étage de l'East Gate, il ''fallait'' déjà repartir en vacances pour la fameuse golden week (l'une des trois semaines de vacances nationales en Chine). Nous voulions découvrir le Cambodge mais pour des raisons purement pratiques (mon visa pour la Chine expirant le 1er octobre), nous avons atterri à Hong Kong (le seul endroit pour obtenir rapidement un nouveau visa). Logés sur l'île de Kowloon, nous y avons arpenté les rues principales et testé ses restaurants servant entre autres les fameux dim sum (plutôt d'origine cantonaise, ils sont semblable à des ha kao, raviolis de riz très fins cuits à la vapeur et fourrés avec des crevettes ou de la viande, voire aussi avec des ingrédients plutôt étranges). Parmi les vues sur la baie de Hong Kong, exceptionnelles de nuit, nous avons particulièrement apprécié celles admirées du ferry (faisant la connexion entre l'île de Kowloon et celle de Hong Kong), du Victoria Peak, de l'Avenue des stars et bien d'autres sites encore.

Panier de crabes ligotés (une spécialité de Hong Kong)

Afin d'échapper à la cohue du centre ville (la majorité des chinois séjournant à HK pour les vacances), nous avons visité un parc avec plusieurs réservoirs d'eau, les plages du sud de l'île de Hong Kong ainsi que la charmante Lamma Island, à une demi-heure de ferry de Hong Kong. Il s'agit d'une petite île tropicale absolument paradisiaque, avec une nature luxuriante, des arbres splendides et de très belles plages. Nous en avons bien sûr profité pour nous rafraîchir dans la mer tant il faisait chaud et humide ce jour là.

Lamma Island (octobre 2006)

Nous n'avons pas manqué non plus de faire une visite express à Macau (juste un après-midi) où nous avons apprécié l'ambiance des ruelles, la beauté des églises, villas & monuments divers hérités de l'époque portugaise ainsi que les succulents petits flans aux œufs frais. La chaleur et la foule nous ont hélas dissuadés de persévérer davantage; nous sommes donc rentrés à Hong Kong (à peine à une heure en ferry) au bout de 6 heures de marche non stop.

Eglise de St Dominique (Macau, octobre 2006)

Pour visualiser toutes les photos de Macau, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/MacauOctobre2006

Ce petit séjour à Hong Kong nous a également donné l'occasion de rencontrer Ted, l'oncle de Laeti, et Stella, avec qui nous avons passé deux très bonnes soirées. Cela nous a permis de découvrir de très bons restaurants offrant des spécialités locales absolument exquises dont des beignets d'huîtres mélangées à des œufs battus, du crabe ultra frais, de la soupe d'aileron de requin, etc.

Pour visualiser toutes les photos d'Hong Kong et ses alentours, cliquer sur le lien suivant: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/HongKongOctobre2006

Médecine traditionnelle chinoise

2007-02-14T19:40:00.000+08:00

Séance de médecine chinoise à l'appartement (octobre 2006)

Contrairement aux appréhensions et préjugés de beaucoup de personnes, l'acupuncture pratiquée en Chine n'est pas qu'une séance de torture et respecte les normes d'hygiène européennes. Depuis début septembre, je me fais soigner par Dr Zhao, un médecin chinois parlant un anglais compréhensible qui se déplace à domicile une à deux fois par semaine. En plus de me métamorphoser temporairement en hérisson chauffant*, il me fait des massages (thérapeutiques je précise !) des pieds (une torture mais on dit que cela fait du bien), du dos, du ventre, de la tête et de la nuque, ces deux derniers étant de loin les plus agréables. J'ai aussi testé la fameuse technique des ventouses qui effraient plus d'un européen au vu des traces que cela laisse sur la peau (mais tout cela s'estompe rapidement je vous rassure).

Zoom sur la boîte de moxibustion et aiguilles (octobre 2006)

*regardez bien la petite boîte sur mon ventre; on appelle cela la moxibustion, il s'agit d'une technique utilisée depuis très longtemps dans la médecine traditionnelle chinoise en complément de l'acupuncture. En réalité, ce sont des herbes chinoises médicinales qui brûlent dans un cylindre en charbon (comparable à un gros cigare) posé au fond d'une petite boite en bois, trouée dans sa partie inférieure de manière à laisser passer la chaleur qui pénètre ainsi très rapidement dans l'organisme du patient (en somme, on peut comparer cela à une injection transcutanée mais indolore de fumée d'herbes!). Une autre pratique consiste à entourer la partie supérieure de l'aiguille d'acupuncture avec un petit bâtonnet de moxa (effet radical niveau chaleur!).

Découverte de Pékin

2007-02-14T19:04:00.000+08:00

Tour de la Cloche (janvier 2007)

Comme vous pouvez l'imaginer, Pékin en tant que capitale de l'Empire du Milieu regorge de sites impériaux à ne pas manquer tels que la Cité interdite, le Temple des Lamas, le Temple de Confucius, le Temple du Ciel, la Tour du Tambour, la Tour de la Cloche, le Palais d'été, etc. Lorsque vous désirez échapper rapidement à la pollution excessive, plusieurs parcs méritent le détour, aussi bien en été qu'en hiver où vous pouvez admirer quelques chinois audacieux nageant dans des eaux glacées ou patiner à votre aise sur un lac gelé. Les hutong, ruelles bordées d'habitations traditionnelles (cour carrée flanquée de 4 bâtiments rectangulaires où cohabitent parfois plusieurs familles) sont également une petite merveille de Pékin hélas en voie de disparition, la préférence allant aux tours ultra modernes (imaginez donc des quartiers entiers détruits en quelques mois pour y bâtir d'immenses gratte-ciels à vocation purement commerciale ou résidentielle et dont les loyers ne sont de toute façon pas abordables pour la plupart des chinois relogés à la périphérie). Malgré l'attrait démesuré pour les voitures, beaucoup de pékinois roulent encore à vélo; je dois avouer que malgré la pollution et l'obligation de rester vigilant en permanence (même lorsque vous dépassez un chinois en vélo qui risque de mal viser son crachat, lequel pourrait atterrir sur votre belle monture), cela reste un pur bonheur, surtout à l'automne (les oreilles et le nez gèlent trop vite en hiver, les tempêtes de sable et de vent vous découragent quelque peu au printemps et la chaleur humide estivale ne semble pas l'idéal). Quant aux restaurants et autres lieux de distractions, nous n'avons que l'embarras du choix et des ils ne cessent de pousser comme des champignons. Cela présente l'avantage de pouvoir tester plusieurs types de cuisine car on se lasse vite des goûts chinois. Bien sûr, si vous venez a Pékin, il faut absolument savourer le fameux canard laqué (rien à voir avec celui qu'on mange en Europe), la nourriture du Sichuan (une province de la Chine réputée pour son poivre et ses piments), la fondue chinoise (spécialité du nord-est de la Chine et de la Mongolie), les dim sum (du sud de la Chine) et autres mets délicats.

Cité interdite (septembre 2005)

En termes d'escapade en dehors de Pékin, nous avons surtout exploré la Muraille (voir article afférent) et les stations de ski, plutôt cocasses pour des européens (je vous laisse juger avec les photos). Il y aussi des sources d'eau chaudes très agréables et d'autres balades superbes telles que les Pagodes d'argent.

Pagodes d'argent (avril 2007)

Je complèterai cet article dès que j'aurais retrouvé mon inspiration…en attendant le prochain épisode, je vous invite donc à consulter l'album photo de Pékin et ses alentours en cliquant respectivement sur les liens suivants:
http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/PKinCentreVille; http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/CampagneDePKin

Muraille de Chine

2007-02-13T19:45:00.000+08:00

Muraille de Chine (octobre 2005)

La Muraille de Chine étant incontournable, nous y avons fait quelques escapades. La première fut en octobre 2005, par une journée superbe, ce qui nous a permis d'apprécier diverses vues et paysages tous plus splendides les uns que les autres. Vous constaterez sur les photos que nous étions sur une partie restaurée de la Muraille, accessible aux touristes qui, heureusement ce jour-là, n'étaient pas nombreux en raison de la fin de la golden week (la première semaine d'octobre est toujours fériée en Chine). En 2006, nous avons rejoint un groupe de randonneurs supervisé par un belge très sympa, Luc, vivant en Chine depuis 10 ans et arpentant tous les coins de la Muraille chaque dimanche. Nous avons donc fait deux excursions avec ce groupe, ce qui nous a permis de découvrir des parties de la Muraille complètement authentiques et laissées à l'abandon, avec de surcroît une véritable paix (ces endroits étant très peu fréquentés). Malheureusement, la brume prévalant ces deux jours là ont quelque peu altéré la vue. L'album photo (cliquer sur le lien suivant pour le visualiser: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/MurailleDeChine) vous donnera un petit aperçu de toutes ces merveilles et je ne manquerai pas de le compléter si nous avons l'occasion de visiter d'autres sites. A ne pas manquer pour les amoureux de la marche!!

Tamisage dans un village du Hebei (septembre 2006)

Yunnan (avril 2006)

2007-02-08T10:31:00.000+08:00

Lors du deuxième séjour de Laeti en Chine, Arnaud s'est montré plus clément en organisant une petite virée dans le Yunnan, situé dans le sud-ouest. Nous avons donc pris l'avion (le voyage en train étant trop long) jusqu'à Dali, via Kunming (la capitale du Yunnan), mi avril 2006. Nous avons visité successivement les ruelles charmantes du centre ville, pleines de touristes chinois et étrangers, le fameux parc des trois pagodes, le marché local (énorme et très intéressant) et quelques autres sites aux alentours. Nous avons également loué des vélos pendant une journée, ce qui nous a permis de découvrir la campagne chinoise et les conditions de vie de ses habitants, vivant essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Notre traversée des champs fut à plusieurs reprises épique et le vélo d'Arnaud a même fini dans un fossé aux couleurs peu reluisantes. Avant d'atteindre le lac Erhai, nous avons emprunté quelques ruelles assez folkloriques et nous sommes arrêtés dans un village typique o'u le passage de deux étrangers a suscité la curiosité de la plupart des vieillards et joueurs de billard installés dehors.

Parc des trois pagodes (Dali, avril 2006)

Pour visualiser toutes les photos, cliquer sur ce lien: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/DaliAVRIL2006

Nous avons ensuite progressé en bus jusque Lijiang, où nous nous sommes jetés dans la première guest house sur notre chemin (très sympa mais un peu trop bruyante, si bien que nous avons changé le lendemain). Hormis les soirées animées le long des canaux, les petits déjeuners chez Don Papa (boulangerie-resto tenu par un français) et les dégustations pantagruéliques de calamars grillés et autres mets variés, nous avons consacré notre temps à la découverte de plusieurs sites dont le Parc du Dragon Pool et bien entendu la fameuse Gorge du Saut du Tigre. Cette dernière randonnée ne fut pas sans peine, surtout au début où nous sommes partis sous une pluie battante et nous sommes quelques peu égarés, ce qui nous a valu un détour légèrement épuisant de deux heures, en pleine montée bien sûr! Fort heureusement, nous avons été récompensés par de merveilleux paysages sur les monts enneigés et par l'impressionnante Gorge du fameux fleuve Yangzi. Nos deux nuits en guest house furent aussi une très bonne expérience.

Vue d'une rue de Ljiang (avril 2006)

Pour visualiser toutes les photos, cliquer sur ce lien: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/LijiangAvril2006

En résumé, ce fut un nouveau séjour inoubliable à divers points de vue. Dali et Lijiang sont donc à ne pas rater…surtout pour les amoureux de la nature!

Vue sur les montagnes enneigées (Gorge du saut du tigre, avril 2006)

Gorge du saut du tigre, avril 2006

Pour visualiser toutes les photos, cliquer sur ce lien: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/GorgeDuSautDuTigreAvril2006

Mongolie intérieure (sept-oct 2005)

2007-02-08T09:45:00.000+08:00

Lors du premier séjour de Laeti en Chine, Arnaud s'est dit qu'il fallait bien lui montrer les profondeurs de cet immense pays. Nous nous sommes donc rendus en Mongolie intérieure (par avion car les trains étaient déjà pleins en raison de la golden week, l'une des 3 semaines de vacances nationales imposées par le gouvernement) fin septembre 2005, en commençant par Hohhot, la capitale. Hormis ses petits trésors multi-ethniques (pagode, lamaseries bouddhistes et mosquée), nous garderons également un souvenir inoubliable du célèbre Hot Pot (Huoguo en chinois), sorte de fondue chinoise dans une grande marmite pouvant contenir une multitude d'ingrédients (fortement recommandé en plein hiver), sans oublier le moment de panique lorsqu'il a fallu retrouver notre hôtel de nuit (sans papier ni adresse, il ne fut en effet guère facile d'identifier le nôtre sachant qu'au moins trois hôtels portaient le même nom dans la ville!).

Pagode Wuta, Hohhot (sept-oct 2005)

Pour visualiser toutes les photos, cliquer sur ce lien: http://picasaweb.google.com/laetitia.lienart/HohhotSept05

Au bout d'une bonne nuit réparatrice malgré le manque de confort des lits mongols (matelas hyper dur et oreiller rempli de petites billes), nous nous sommes acheminés vers les steppes de Xilamuren pour y découvrir les fameuses yourtes (sous lesquelles nous avons dégusté un bon plat de mouton rôti, spécialité de la région) et les immenses plaines à perte de vue, balayées par le froid polaire et piétinées par quelques rares troupeaux de vaches et de moutons. Nous en avons profité pour tester les chevaux mongols, guère plus agréable que n'importe quel autre canasson, ce qui m'a valu trois jours de courbatures et un massage le lendemain dont je me serais fort bien passé vu l'endroit et les pratiques quelques peu brutales de ma masseuse!

Couple de chinois nous accompagnant à cheval dans les steppes, Xilamuren (sept-oct 2005)

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De retour des steppes au bout de quelques heures, le froid nous ayant dissuadé de passer une nuit sous une yourte, nous avons fait plus de 3 heures de bus pour atteindre Baotou, une cité essentiellement industrielle mais présentant l'avantage d'être proche du fameux désert de Gobi. Nous avons ainsi passé une journée à la ''Gorge de sable résonnante'' qui n'est rien d'autre qu'un bout de désert sablonneux, attirant de nombreux touristes chinois très friands de balades à dos de chameaux (mais à la queue leu leu s'il vous plaît!). Cela m'a fait penser au petit bout de désert mauritanien que j'avais découvert quelques mois auparavant.

Laeti perdue dans les dunes de sable, 60 km au sud de Baotou (sept-oct 2005)

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La suite de notre périple s'est faite en bus, direction Datong (à la limite entre la Mongolie intérieure et le Shanxi), via Hohhot. Après une longue journée de voyage, plutôt stressante par moment vu la conduite peu prudente de notre chauffeur sur de petites routes montagneuses et littéralement perdues, nous avons fait la chasse aux hôtels. Une fois le prix de la chambre négociée (tout se discute en Chine!), nous avons découvert la ville by night (dont un défilé de travelos dans un pseudo bar-cabaret, assez drôle!!!). Très motivés par cette expérience, nous avons enchaîné le lendemain avec une boîte de nuit, pleine à craquer et dotée d'une piste sur ressorts (du jamais vu!). Mais la raison principale pour laquelle nous étions venus était avant tout les surprenantes Grottes de Yungang, contenant environ 50 000 statues bouddhistes. Nous avons également visité plusieurs temples bouddhistes à l'intérieur de la ville et vu le fameux ''Mur aux neuf dragons'' (celui-ci ne nous ayant franchement pas fait rêver).

Statue géante d'un Bouddha, niché dans les grottes de Yungang, 16 km à l'ouest deDatong (sept-oct 2005)

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Le retour sur Pékin s'est fait en train de jour, formule ''places assises dures'', ce qui nous a permis de découvrir les pratiques de contrôle (assez strict comme vous pouvez vous en douter) et de divertissement des passagers, en particulier par des femmes semblables à des gendarmettes et multifonctionnelles (demander donc à un contrôleur de train en Europe d'essayer de vendre, dans chaque wagon des objets aussi divers que des paires de chaussettes, des stylo-lampe de poche et des montres ultra kitsh!).

Bref, ce séjour fut inoubliable à divers points de vue. La Mongolie intérieure et Datong valent vraiment le détour…